증명의 시간
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전례 없이 많은 디자이너의 인사이동 소식이 동시다발적으로 들려온 지난가을. 파리, 밀라노, 뉴욕 등 주요 패션 도시에서 열린 2026 S/S 컬렉션은 이들의 데뷔 무대가 됐다. 조나단 앤더슨의 디올, 루이스 트로터의 보테가 베네타, 뎀나 바잘리아의 구찌 등 패션계의 젊은 거장들은 저마다의 관점으로 유구한 하우스의 역사를 번역해낸 한편, S/S의 후속작인 공방 컬렉션을 통해
바다이야기릴게임 뉴욕 지하철을 런웨이로 탈바꿈시킨 마티유 블라지는 샤넬에 ‘충격에 가까운 새로움’을 선사했다는 찬사를 받았다. 데뷔 쇼의 룩들은 올봄 본격 판매가 시작되는데, 이 각축전 속 고객의 픽을 얻은 디자이너는 누가 될지 귀추가 주목된다. Editor's comment 지금 패션계는 누가 가장 아름답게 흔들어놓는가의 게임을 하고 있다. 변화는 소란스러워 보이지만
릴게임종류 결국 그 안에서 질서가 탄생한다. 그 질서를 가장 자기답게 해석해낸 이가 2026년의 주인공이 될 것이다. 패션 에디터 김성재
사지 마세요, 경험에 양보하세요.
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글로벌 컨설팅 그룹 베인앤컴퍼니와 이탈리아 명품 산업 협회 알타감마 재단이 공동 조사한 결과에 따르면 럭셔리 소비자들의 관심은 ‘경험’으로 향한다. 제품 구매는 감소세지만 레스토랑, 스파, 여행 같은 웰니스 서비스의 판매는 10% 증가
오리지널골드몽 할 거란 전망도 있다. 하나에 50만원이 훌쩍 넘는 고급 호텔표 크리스마스 케이크도 ‘없어서 못 샀다’는 후기가 수두룩하다. 명품 브랜드의 세계관도 ‘얼마나 오래 머무는가’로 넘어간다. 단순 매장이 아닌 먹고 마시는 경험의 공간으로 확장을 꾀하는 시도가 쏟아진다. 디올은 미국 내 첫 상설 스파 공간인 ‘디올 스파’를 지난 8월 뉴욕에 오픈했고, 구찌는 레스
무료릴게임 토랑 ‘오스테리아’를 지난 9월 청담 플래그십으로 이전해 리뉴얼 오픈했다. 화룡점정은 루이 비통의 ‘비저너리 저니 서울’ 오픈 소식. 거대한 전시 공간, 초콜릿 바, 레스토랑을 포함한 이곳은 전 세계에서 가장 큰 루이 비통 매장이라는 기록을 남겼다. 이제 럭셔리는 소유가 아니라 ‘체류’다. Editor's comment 명품을 그저 입고 쓰고 드는 시대의 완벽한 종말. 럭셔리 브랜드의 성공적인 브랜딩은 바로 이 ‘경험 욕구’를 얼마나 충족시켜줄 것인가에 달렸다. 피처 에디터 천일홍 럭셔리의 미래는 제품 그 자체가 아니라, 그 세계 안에서 무엇을 경험하느냐에 달려 있다.
- 베르나르 아르노의 경영 철학
One or Many
차분한 드뮤어의 시대는 저물었다. 팬톤은 올해의 컬러로 오프화이트 계열을 골랐지만, 패션계는 원색이라 말한다. 채도 100%에 가까운 원색들이 빅 하우스의 2026 S/S 런웨이를 통해 존재감을 드러내고 있다. 강렬한 원 컬러를 줄 세운 펜디와 보테가 베네타부터, 흥미로운 원색 조합을 보여준 미우미우와 프라다까지. 컬러는 강할수록, 걸친 색의 가짓수는 많을수록 룩은 한층 즐거워진다. 그중에서도 하나만 꼽으라면? 불안정한 시대에 가장 직접적으로 감정을 전달하는, 솔직한 레드! Editor's comment 안정적인 유행보다 개인의 정체성이 도드라지는 시대. 트렌드에 이끌리기보다 스스로의 ‘반응’을 보여주는 컬러의 등장은 젠지의 태도를 반영한 결과가 아닐까? 디지털 에디터 최아름
New Shapes, New Logic
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‘무엇에 쓰는 물건인고’ 싶은 새로운 구조의 액세서리들이 눈에 띈다. 종이접기를 한 듯한 디올의 모자, 도무지 손잡이를 찾을 수 없이 길게 늘어진 보테가 베네타의 프린지 백, 어디까지가 양말이고 신발인지 구분할 수 없는 로에베의 슈즈 등 쓰임새가 모호한 럭셔리가 포착됐다. 액세서리들이 디자이너들의 데뷔 쇼와 맞물려 실용성보다 브랜드의 새로운 사고방식을 보여주는 단편이 된 것. 오브제의 경계를 넘나드는 물건들은 시즌을 거듭하며 ‘쓸모’를 재정의할 전망이다. Editor's comment “이게 왜 필요해?”라는 질문부터 하게 만든다면, 일단 절반은 성공이다. 쓰임보다 생각이 먼저 보이는 한 해가 될 듯. 디지털 디렉터 송예인
기능은 언제나 변한다. 하지만 형태는 사고방식을 드러낸다.
- 조나단 앤더슨의 디자인 철학
Dressed for The Plot
〈악마는 프라다를 입는다 2〉가 5월 개봉을 앞두고 있다. 패션 시네마의 부활은 숏폼과 인스타그램 이미지가 넘쳐나는 시대에 다시금 ‘서사’가 힘을 얻기 시작했음을 시사한다. 소비자들이 일부러 시간을 들여 캐릭터의 이야기를 따라갈 준비가 됐다는 방증이다. 이제 관심사는 배우 앤 해서웨이가 무엇을 입었는가가 아니라, 극 중 인물 ‘앤디’가 ‘왜 이 옷을 입어야 하는가’에 있다. 이미지 과잉의 시대, 〈악프〉가 쏘아 올린 영향력이 어디까지 확장될지 주목할 만하다. Editor's comment 영화 속 인물의 의상은 장면을 완성하는 미장센이 된다. ‘앤디’의 행색을 훑는 것만으로 ‘미란다’의 의도가 완벽히 전달되는 것처럼. 그게 바로 이미지 과잉의 시대에 영화 속 패션이 순기능으로 작용하는 이유 아닐까? 피처 에디터 김미나
절약의 미학
EU가 올해부터 탄소국경조정제도를 시행한다. ‘인류세’라는 말도 자주 호출된다. 인간이 만든 위기 속에서 행동과 실천이 요구되면서다. 패션이 따를 수 있는 빠른 길은 덜 사고 덜 만드는 것. 중고 리워드 프로그램은 이미 여러 곳에서 시행하고 있다. 재생 소재 개발도 현재진행 중, ‘의도적인 노후’도 키워드가 됐다. 미우미우, 발렌시아가, 디젤 등 여러 하우스의 최근 시즌엔 새것 같지 않은 룩이 즐비하다. 이 중엔 낡은 듯한 연출도 있고, 실제 데드 스톡 소재를 해체 후 재조립한 사례도 있다. 중요한 건 더 이상 새것이 멋지지 않다는 걸 무겁게 체감한 하우스들을 통해 절약의 태도가 시각 언어로 자리 잡았다는 점. Editor's comment 새로움에 대한 욕심을 덜고, 꼭 필요한 것을 오래도록 아낄 때다. 디지털 에디터 정다은
젠지 셀럽의 조건
뜨고 지는 셀러브리티의 세상 속 2026년 패션이 주목하는 얼굴들은 더 이상 엉덩이나 시술 경험, 자극적인 클로즈업에 기대지 않는다. 대신 자기 세계관을 가진 인물, 그리고 패션을 하나의 결과물이 아닌 문화적 태도이자 자신의 일부로 체화한 인물들이 등장한다. 배우 체이스 인피니티, 재즈 뮤지션 레이베이, 시인이자 뮤지션인 알로 파크스, 코미디언 겸 배우 레이첼 세놋. 이들을 묶는 공통분모는 분명하다. 뛰어난 패션 소화력, 음악·영화·예술 등 분야를 넘나드는 활동 반경, 그리고 SNS에서 드러나는 강한 ‘자의식’이다. 때론 엉성하고 과장되며, 때론 솔직한 지점이 젠지의 초상이 되기에 충분하다. Editor's comment 이들은 유행을 증폭시키는 얼굴이 아니다. 하지만 패션이 앞으로 어떤 태도를 가져야 하는지 보여주는 신호다. 패션 디렉터 서지현
나는 사람들에게 증명할 것이 아니라 보여줄 것이다.
- 체이스 인피니티 (미국 〈엘르〉 인터뷰를 재구성)
Play to Dominate
럭셔리 스포티즘 패션이 어제오늘 유행은 아니라지만, 지금 브랜드들은 스폰서십과 협업을 통해 더욱 적극적으로 스포츠에 손을 뻗는다. 2025년부터 F1을 후원한 루이 비통은 올해 모나코 그랑프리의 ‘타이틀 파트너’가 될 예정. 대회 이름의 일부가 된 루이 비통을 올해 모나코 경기에서 볼 수 있다는 말이다. 랄프 로렌은 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽의 미국 선수단 유니폼을 담당한다. 이번이 10번째 올림픽 협업이니, 이 정도면 랄프 로렌도 원수급 국가대표다. 구매를 통해 명예 ‘팀 USA’가 되고 싶어도 품절 행렬이 이어진다는 소식. Editor's comment 스포츠는 브랜드 정체성을 증명하는 무대가 됐다. 이제 관전 포인트는 경기만큼이나 눈부신 ‘승리의’ 패션 스타일이다. 디지털 에디터 송운하
